ABS Pumpe reparieren
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ABS Pumpe reparieren
Hier mal eine kleine Anleitung wie man die ABS Pumpe zerlegt und wieder gängig macht.
Die Pumpe ist voller Bremsflüssigkeit und es ist schon eine ganze Sauerei, also legt euch Tücher bereit.
der Motor ist mit zwei M10 Schrauben an der Pumpe befästigt. Einfach abschrauben und abnehmen. Sitzt vielleicht ganz schön stramm drauf.
Der weiße Plastering ist ein Filter und kann rausgefummelt werden. Kann man gleich mal sauber machen.
Nun muss man die goldfarbende Abdeckung abnehmen. Diese ist am Rand befestigt, am besten vorsichtig hebeln.
Nun kann man den Pumpenkörper in der Mitte von der Achse nehmen.
Der innere Metallring sollte sich ganz leicht auf dem Wellenlager drehen lassen.
Im Pumpenkörper sind zwei Kolben verbaut. Diese sollten sich ganz leicht hin und her bewegen.
Dies war bei meiner Pumpe das Problem. Beide waren fest. Hab sie dann vorsichtig rausgeschlagen und mit einem sehr feinen Schleifpad bearbeitet. Am besten immer prüfen ob sie sich mit einen Tropfen Öl schon leicht in Ihrem Zylinder bewegen lassen. Wenn man zu viel weg nimmt oder Kerben rein schleift könnten sie undicht werden und somit nicht mehr Druck aufbauen.
Zusammenbau erklärt sich ja von selbst.
Die Pumpe ist voller Bremsflüssigkeit und es ist schon eine ganze Sauerei, also legt euch Tücher bereit.
der Motor ist mit zwei M10 Schrauben an der Pumpe befästigt. Einfach abschrauben und abnehmen. Sitzt vielleicht ganz schön stramm drauf.
Der weiße Plastering ist ein Filter und kann rausgefummelt werden. Kann man gleich mal sauber machen.
Nun muss man die goldfarbende Abdeckung abnehmen. Diese ist am Rand befestigt, am besten vorsichtig hebeln.
Nun kann man den Pumpenkörper in der Mitte von der Achse nehmen.
Der innere Metallring sollte sich ganz leicht auf dem Wellenlager drehen lassen.
Im Pumpenkörper sind zwei Kolben verbaut. Diese sollten sich ganz leicht hin und her bewegen.
Dies war bei meiner Pumpe das Problem. Beide waren fest. Hab sie dann vorsichtig rausgeschlagen und mit einem sehr feinen Schleifpad bearbeitet. Am besten immer prüfen ob sie sich mit einen Tropfen Öl schon leicht in Ihrem Zylinder bewegen lassen. Wenn man zu viel weg nimmt oder Kerben rein schleift könnten sie undicht werden und somit nicht mehr Druck aufbauen.
Zusammenbau erklärt sich ja von selbst.
Zuletzt geändert von Hengzzzzt am 08 Mai 2019 15:37, insgesamt 3-mal geändert.
- chevronseven
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Re: ABS Pumpe reparieren
Welche zwei Kolben meinst du? sind diese auf deinen Bildern zu erkennen?Hengzzzzt hat geschrieben:Im Pumpenkörper sind zwei Kolben verbaut. Diese sollten sich ganz leicht hin und her bewegen.
Wie bekomme ich den Druck vorher von der Pumpe weg? Sie steht doch ständig unter Druck oder?
Den Druck lässt du über die Druckablassschraube am Ventilkasten ab. Das ist das Teil was du von oben im Motorraum siehst. Und dann ist da auch kein Druck mehr auf der Pumpe.
Hier hab ich nochmal mit rot den Pumpenkörper und mit grün einen Kolben markiert, der zweite Kolben sitzt gegenüber.
Hier hab ich nochmal mit rot den Pumpenkörper und mit grün einen Kolben markiert, der zweite Kolben sitzt gegenüber.
Zuletzt geändert von Hengzzzzt am 08 Mai 2019 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
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Hab da auch noch ne Frage dazu.Bei meinem kommt als Fehlercode 12.Is ja dan die Pumpe.Wen ich die Zündung an mache dan geht die ABS Lampe an und wieder aus.Ganz normal.Jetz fahr ich los,dan hört man ein leises Brummen Fahrerseite links,nach ca 10 sekunden klickt ein Relais,das Brummen is weg und die ABS Lampe geht an.Is es dan genau das Problem?
MfG Alex
MfG Alex
Meine erste Pumpe habe ich auch grad repariert, klasse Anleitung. Bei dem Ring unter dem Sieb war ich kurz am fluchen, aber dann kam der doch noch raus.
Fazit: die gesamte Pumpe war gnadenlos verdreckt und die beiden Kolben waren fest. Wahrscheinlich ist die Bremsflüssigkeit nie gewechselt worden.
Fazit: die gesamte Pumpe war gnadenlos verdreckt und die beiden Kolben waren fest. Wahrscheinlich ist die Bremsflüssigkeit nie gewechselt worden.
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- chevronseven
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der ring geht wirklich schwer raus, da musste ich damals auch kämpfen.
falls irgend einer von euch noch vor hat den hochdruckschlauch gleich mit zu wechseln,
ich hatte damals einen von spiegler bremsencenter aus waldkirch.
25€ für ne edelstahlhochdruckleitung.
falls irgend einer von euch noch vor hat den hochdruckschlauch gleich mit zu wechseln,
ich hatte damals einen von spiegler bremsencenter aus waldkirch.
25€ für ne edelstahlhochdruckleitung.
Zuletzt geändert von chevronseven am 26 Aug 2018 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Verfluchte Festung entnehmen
Moin moin.
Diese olle Pumpe macht einen ja echt madig.
Das gute ist der Motor dreht sich noch TOP
das schlechte: Der blöde metallklumpen im innern nicht. das ding mit den beiden Kolben drin (in dem einen Bild Rot markiert)
mittlerweile ist sogar schon der eine innerre Ring herraus gekommen. Der wo die Kolben gegenlaufen, also zwischen meinem Lieblingsmetallklumpen und dem Kugellager. Ich nehme mal an das die vertiefung an der innenseite des ringes normal ist und nicht vom Kolben hinneingeschliffen wurde.
Aber wie zum Geier bekomme ich diesen Klumpen da raus? der der so aus sieht wie eine Ritterburg mit vier Zinnen oben drauf und gefühlt auch genau so wiederstandfähig ist wie eine Burg. Unverrückbar und uneinnehmbar bzw unentnehmbar.
Drehen und ziehen hilft nicht begegt sich nur minimal und und ohne erfolg auch nach nun 3 std Tüfteln.
WD40 etc hilft auch nicht, naja noch nicht, habs jetzt geflutet mit dem Zeug.
Hier mal ein Bild:
unten im Bild seht ihr den kolben. der andere auf der anderen seite guckt nicht heraus.
Jetzt ist die Frage wie bekomme ich diese Festung da heraus?
Blockieren die Kolben irgendwas so das sie wie Bolzen wirken?
Hat einer von euch ggf so eine Festung noch übrig? notfalls erhitze ich die bis sie raus kommt und wenn sie dabei flüssig wird.
Andere ideen? hattet ihr damit keine Probleme?
Diese olle Pumpe macht einen ja echt madig.
Das gute ist der Motor dreht sich noch TOP
das schlechte: Der blöde metallklumpen im innern nicht. das ding mit den beiden Kolben drin (in dem einen Bild Rot markiert)
mittlerweile ist sogar schon der eine innerre Ring herraus gekommen. Der wo die Kolben gegenlaufen, also zwischen meinem Lieblingsmetallklumpen und dem Kugellager. Ich nehme mal an das die vertiefung an der innenseite des ringes normal ist und nicht vom Kolben hinneingeschliffen wurde.
Aber wie zum Geier bekomme ich diesen Klumpen da raus? der der so aus sieht wie eine Ritterburg mit vier Zinnen oben drauf und gefühlt auch genau so wiederstandfähig ist wie eine Burg. Unverrückbar und uneinnehmbar bzw unentnehmbar.
Drehen und ziehen hilft nicht begegt sich nur minimal und und ohne erfolg auch nach nun 3 std Tüfteln.
WD40 etc hilft auch nicht, naja noch nicht, habs jetzt geflutet mit dem Zeug.
Hier mal ein Bild:
unten im Bild seht ihr den kolben. der andere auf der anderen seite guckt nicht heraus.
Jetzt ist die Frage wie bekomme ich diese Festung da heraus?
Blockieren die Kolben irgendwas so das sie wie Bolzen wirken?
Hat einer von euch ggf so eine Festung noch übrig? notfalls erhitze ich die bis sie raus kommt und wenn sie dabei flüssig wird.
Andere ideen? hattet ihr damit keine Probleme?
Der OEM-Freak
Ich würds mit vorsichtigem Klopfen versuchen. Die Pumpe irgendwie kopfüber legen und dann von unten gegen den Zapfen klopfen. Ein Stück Alu oder Kupferrohr nehmen, damit der Zapfen nicht beschädigt wird. Dadurch lockern sich die Kolben und das Teil kommt irgendwann raus.
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Winterspaß: 95er Audi S6 ( V8 )
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Drehen kann man versuchen, indem man zwischen den "Zinnen" einen Hebel ansetzt. Das aber nur mit viel Öl und Gefühl! Die festsitzenden Kolben können schnell zum Totalschaden führen, deswegen bin ich vorsichtig mit solchen Empfehlungen.
Obwohl...ich hab ja noch mindestens eine überholte ABS-Einheit hier, die ich gern verkaufen würde :finga:
Obwohl...ich hab ja noch mindestens eine überholte ABS-Einheit hier, die ich gern verkaufen würde :finga:
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nö drehen geht nicht. bin zwar ein par mm weit gekommen geht aber auch nicht so liecht wieder zurück eher garnicht. Den Kolben kann ich auch nicht wirklich bewegen.
und nur die Pumpe Fischi?^^von mir aus auch nur das Gehäuse + Gastanmk ohne Motor
Ich will das ding da raus haben und reparieren, bin da ehrgeizig. (falls es nicht schon ein totaler ist)
wie funktioniert das prinzip eigentlich??
Werden die Kolben durch die dezentrale lage und dem außenring hineingedrückt, und pressen dabei BF im innern der festung irgendwo hin? wenn ich das Richtig sehe kommt oben aus dem ausgleichsbehälter über dem schlauch die Bf oben unterm motor am sieb an und läuft dann wo hin?
und warum gibts den Stickstoff Gastank?
und nur die Pumpe Fischi?^^von mir aus auch nur das Gehäuse + Gastanmk ohne Motor
Ich will das ding da raus haben und reparieren, bin da ehrgeizig. (falls es nicht schon ein totaler ist)
wie funktioniert das prinzip eigentlich??
Werden die Kolben durch die dezentrale lage und dem außenring hineingedrückt, und pressen dabei BF im innern der festung irgendwo hin? wenn ich das Richtig sehe kommt oben aus dem ausgleichsbehälter über dem schlauch die Bf oben unterm motor am sieb an und läuft dann wo hin?
und warum gibts den Stickstoff Gastank?
Der OEM-Freak
Der Druckspeicher puffert die Druckspitzen der Pumpe und sorgt dafür, dass die Pumpe nicht ständig laufen muss, wenn das ABS eingreift.
Einzelteile kann ich Dir leider nicht anbieten, hab nur komplette Einheiten da. Wenn ich da die Pumpe einzeln ausbaue, kann ich den Rest wegwerfen, die Teile sucht nie jemand.
Einzelteile kann ich Dir leider nicht anbieten, hab nur komplette Einheiten da. Wenn ich da die Pumpe einzeln ausbaue, kann ich den Rest wegwerfen, die Teile sucht nie jemand.
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ja gut ist auch verständlich aber hätte ja sein können das du gerade eine mehr oder weniger funktionierende pumpe mit defekter ventilsteuerung hast.
wie auch immer ich bleib erhgeizig und bekomme das schon irgendwie zerlegt.
Notfalls muss eben eine neue einheit her oder ich lass die bauteile anfertigen.
honda will 2500€ im nezt liegen die iwo bei 300€ da kann die anfertigung nicht viel tuerer sein.
aktueller stand:
Komplette Einheit heraus geholt :/
mit Spezialwerkezug gehts jetzt an diese olle Festung
wie auch immer ich bleib erhgeizig und bekomme das schon irgendwie zerlegt.
Notfalls muss eben eine neue einheit her oder ich lass die bauteile anfertigen.
honda will 2500€ im nezt liegen die iwo bei 300€ da kann die anfertigung nicht viel tuerer sein.
aktueller stand:
Komplette Einheit heraus geholt :/
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Der OEM-Freak
- Prelude_BB3
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Hey, also bei der alten einheit den druck über die entlüftungsschraube ablassen. Alles leitungen vorsichtig abschrauben und die einheit austauschen. Die neue einheit dann mit flüssigkeit füllen und durch die entlüftungsschraube die flüssigkeit solange rauspumpen lassen bis sie blasenfrei kommt. Pumpe überbrückst du über die arbeitskontakte des abs relais. Dann das abs nen paar mal nutzen und eventuell nochmal entlüften dannach.
Gruß André
Gruß André
- Prelude_BB3
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Danke André,
d.h. an den Bremskreislauf an sich muss ich erst mal nicht. Nur die Pumpe über das gebrückte Relais entlüften und hoffen, dass dann alles läuft?
Mir geht es erst mal um das Grobe; um das komplette System nochmal zu entlüften, muss ich nur aus der Halle raus und 20 Meter rangieren bis zur benachbarten Werkstatt. Wenn es sich vermeiden lässt, möchte ich natürlich so viel wie möglich in Eigenregie machen.
Christian
d.h. an den Bremskreislauf an sich muss ich erst mal nicht. Nur die Pumpe über das gebrückte Relais entlüften und hoffen, dass dann alles läuft?
Mir geht es erst mal um das Grobe; um das komplette System nochmal zu entlüften, muss ich nur aus der Halle raus und 20 Meter rangieren bis zur benachbarten Werkstatt. Wenn es sich vermeiden lässt, möchte ich natürlich so viel wie möglich in Eigenregie machen.
Christian
"Nur" ein BB3-Fahrer, zu mehr hat es nicht gereicht = quasi ein Luder-Fahrer zweiter Klasse
Re: ABS Pumpe reparieren
In den letzten Jahren habe ich einige Einheiten instandgesetzt und will hier die Erfahrungen zusammenfassen.
Die Blechteile gebe ich immer gleich zum pulverbeschichten, das macht ein Betrieb im Nachbarort recht günstig. Sandstrahlen und lackieren ist ein großer Aufwand und am Ende wird die Farbe dann wieder von ausgelaufener Bremsflüssigkeit angegriffen. Das lohnt nicht.
Innenansicht der Pumpeneinheit, nachdem der Motor abgenommen wurde (zwei M6 Schrauben). Das kleine schwarze Teil im Pumpenrotor liegt nur lose drin, nicht verlieren und auch beim Zusammenbau nicht vergessen. Dann den Filter herausnehmen. Und den Halterahmen heraushebeln: Im günstigsten Fall kann man den Rotor noch drehen und leicht herausziehen, ansonsten mit Spezialwerkzeug wie in den vorigen Beiträgen beschrieben: Die festsitzenden Kolben mit einer M6 Schraube und kleinem Hammer nach innen herausschlagen: Die Laufbohrung im Rotor mit maximal 600er Schleifpapier und WD40 reinigen: Danach das Pumpengehäuse mit Druckluft ausblasen und ggf. mit Bremsenreiniger nachhelfen. Dabei aufpassen, dass der kleine Anlaufring nicht verloren geht: Nach dem Reinigen alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und den Halterahmen wieder einpressen: Die gepulverten Blechteile: Anleitung zum Probelauf und Entlüften folgt im nächsten Beitrag!
Die Blechteile gebe ich immer gleich zum pulverbeschichten, das macht ein Betrieb im Nachbarort recht günstig. Sandstrahlen und lackieren ist ein großer Aufwand und am Ende wird die Farbe dann wieder von ausgelaufener Bremsflüssigkeit angegriffen. Das lohnt nicht.
Innenansicht der Pumpeneinheit, nachdem der Motor abgenommen wurde (zwei M6 Schrauben). Das kleine schwarze Teil im Pumpenrotor liegt nur lose drin, nicht verlieren und auch beim Zusammenbau nicht vergessen. Dann den Filter herausnehmen. Und den Halterahmen heraushebeln: Im günstigsten Fall kann man den Rotor noch drehen und leicht herausziehen, ansonsten mit Spezialwerkzeug wie in den vorigen Beiträgen beschrieben: Die festsitzenden Kolben mit einer M6 Schraube und kleinem Hammer nach innen herausschlagen: Die Laufbohrung im Rotor mit maximal 600er Schleifpapier und WD40 reinigen: Danach das Pumpengehäuse mit Druckluft ausblasen und ggf. mit Bremsenreiniger nachhelfen. Dabei aufpassen, dass der kleine Anlaufring nicht verloren geht: Nach dem Reinigen alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und den Halterahmen wieder einpressen: Die gepulverten Blechteile: Anleitung zum Probelauf und Entlüften folgt im nächsten Beitrag!
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Winterspaß: 95er Audi S6 ( V8 )
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Re: ABS Pumpe reparieren
Für den Testlauf benötigt man ein kräftiges 12V-Netzteil, am besten ist eine Batterie. Der Pumpenmotor zieht bereits ohne Last um die 5A Strom.
Hier alle Anschlüsse: Der Stecker ganz rechts mit zwei dicken Anschlüssen ist der Pumpenmotor, Polarität beachten: Minus auf grün!
Der kleine in der Mitte ist der Druckschalter, hier klemmt man einen Durchgangsprüfer an.
Der linke ist für die Modulatorventile. Davon braucht man folgende: Die beiden braunen und blau auf minus. Mit den anderen drei roten wird jedes Modulatorventil einzeln angesteuert. Aber dazu später.
Sollte der Vorratsbehälter so aussehen, muss er bestmöglich gereinigt werden. In alle Ecken kommt man leider nicht. Übel, was sich da löst! Der Druckschlauch von der Pumpe wird zunächst in einen Becher gesteckt und zuerst die Pumpe mit frischer Bremsflüssigkeit gespült: Der erste Durchlauf sieht meistens noch übel aus: Nach dem zweiten oder dritten wird es besser, dann kann man den Druckschlauch am Modulator verschrauben. Die Hohlschraube mit 35 Nm festziehen, neue Dichtungen verbauen! Die Einheit ist damit fertig, jetzt geht es ans Entlüften. Im ersten Durchgang läßt man den Motor nur nach Gehör etwa 5 Sekunden laufen. Man hört es deutlich, wenn die Pumpe dann Druck aufbaut und man sieht es am abnehmenden Flüssigkeitsstand. Die Bremsflüssigkeit wird dabei in den Druckspeicher gepumpt. Dann wird auf ein Modulatorventil Strom gegeben, dabei entleert sich der Druckspeicher deutlich zischend in den Vorratsbehälter. Der Durchgang wird dreimal gemacht: Pumpe laufen lassen, Modulatorventil ansteuern...bis also jedes Modulatorventil einmal entlüftet ist. Danach die Bremsflüssigkeit tauschen.
Im letzten Durchgang läßt man die Pumpe dann immer solang solang laufen, bis der Druckschalter auf Durchgang schaltet. Das soll nicht länger als 10 Sekunden dauern. Danach ist die Einheit fertig entlüftet.
Zuletzt bleibt die Druckprüfung. Dazu die Pumpe laufen lassen, bis der Druckschalter durchschaltet. Nach 24 Stunden sollte immer noch voller Druck auf der Einheit sein. Zumindest soviel, dass man die Pumpe höchstens nochmal kurz (1 Sekunde!) laufen lassen muss, bis wieder voller Druck ansteht.
Hier alle Anschlüsse: Der Stecker ganz rechts mit zwei dicken Anschlüssen ist der Pumpenmotor, Polarität beachten: Minus auf grün!
Der kleine in der Mitte ist der Druckschalter, hier klemmt man einen Durchgangsprüfer an.
Der linke ist für die Modulatorventile. Davon braucht man folgende: Die beiden braunen und blau auf minus. Mit den anderen drei roten wird jedes Modulatorventil einzeln angesteuert. Aber dazu später.
Sollte der Vorratsbehälter so aussehen, muss er bestmöglich gereinigt werden. In alle Ecken kommt man leider nicht. Übel, was sich da löst! Der Druckschlauch von der Pumpe wird zunächst in einen Becher gesteckt und zuerst die Pumpe mit frischer Bremsflüssigkeit gespült: Der erste Durchlauf sieht meistens noch übel aus: Nach dem zweiten oder dritten wird es besser, dann kann man den Druckschlauch am Modulator verschrauben. Die Hohlschraube mit 35 Nm festziehen, neue Dichtungen verbauen! Die Einheit ist damit fertig, jetzt geht es ans Entlüften. Im ersten Durchgang läßt man den Motor nur nach Gehör etwa 5 Sekunden laufen. Man hört es deutlich, wenn die Pumpe dann Druck aufbaut und man sieht es am abnehmenden Flüssigkeitsstand. Die Bremsflüssigkeit wird dabei in den Druckspeicher gepumpt. Dann wird auf ein Modulatorventil Strom gegeben, dabei entleert sich der Druckspeicher deutlich zischend in den Vorratsbehälter. Der Durchgang wird dreimal gemacht: Pumpe laufen lassen, Modulatorventil ansteuern...bis also jedes Modulatorventil einmal entlüftet ist. Danach die Bremsflüssigkeit tauschen.
Im letzten Durchgang läßt man die Pumpe dann immer solang solang laufen, bis der Druckschalter auf Durchgang schaltet. Das soll nicht länger als 10 Sekunden dauern. Danach ist die Einheit fertig entlüftet.
Zuletzt bleibt die Druckprüfung. Dazu die Pumpe laufen lassen, bis der Druckschalter durchschaltet. Nach 24 Stunden sollte immer noch voller Druck auf der Einheit sein. Zumindest soviel, dass man die Pumpe höchstens nochmal kurz (1 Sekunde!) laufen lassen muss, bis wieder voller Druck ansteht.
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Re: ABS Pumpe reparieren
Noch ein paar Worte zu typischen Fehlern.
1. Pumpenmotor defekt / durchgebrannt. Das kommt leider vor. Die Pumpenkolben können in zwei Stellungen festgehen und entweder dreht das Pumpenrad dann frei oder es blockiert. Bei defekten Einheiten, die dann auch noch Monate und Jahre irgendwo liegen, kann das Pumpenrad auch auf der Welle festgammeln, dann läßt es sich wie schon beschrieben nur mit viel Mühe überhaupt ausbauen. Ist das Pumpenrad blockiert und gibt man dann Strom auf die Pumpe, braucht es nur wenige Sekunden, dass eine Wicklung durchbrennt. Das passiert auch, wenn man mit einer defekten Einheit weiter fährt. Das Steuergerät versucht ja immer weiter, die Pumpe anzusteuern und gibt da mindestens 20 Sekunden Strom drauf. In dem Fall hilft nur ein Tausch des Pumpenmotors. Den Motor kann man auch neu wickeln (lassen), das DIY dazu scheitert momentan noch an einer geeigneten Punktschweißanlage, um den Kupferdraht auf den Kollektor zu punkten. Defekte Motoren habe ich jedenfalls einige hier.
Den Motor prüft man im ausgebauten Zustand ohne Last, er muss einwandfrei laufen und darf dabei im Leerlauf nicht mehr als 5A Strom ziehen.
2. Die reparierte Pumpe fördert nicht. Entweder ist noch Luft drin (ich fülle die Pumpe vor dem aufsetzen des Motors schon auf) oder die Kolben sind doch schwergängig. Die Luft bekommt man mitunter heraus, indem man die Pumpe ein paarmal um die eigene Achse schwenkt. Im zweiten Fall hilft nur nochmal zerlegen.
3. Defekter Druckspeicher. Den Fehler hatte ich auch schon. Das erkennt man daran, dass der Flüssigkeitsstand beim ersten Probelauf kaum abnimmt, aber die Pumpe schon nach wenigen Sekunden deutlich schwer geht. Da hilft nur ein Tausch.
4. Defekter Druckschalter. Kommt auch vor. Erkennt man daran, dass das Messgerät nicht 0 Ohm anzeigt, sondern eher einen Widerstand über 10 Ohm. Bisher hat sich so ein Fehler immer von selbst gegeben, wenn der Druckschalter ein paarmal Druck und Entlastung bekommt. Dadurch reinigen sich die Kontakte.
5. Defekte Modulatorventile. Die können klemmen oder innen undicht sein. Dadurch wird der Druck wieder sehr schnell abgebaut. Das hört man schon am zischen, sobald die Pumpe unter Druck ist. Da hilft nur, die Ventile zu zerlegen und komplett zu reinigen (neue Dichtungen besorgen!).
Noch kurz zum Druckschlauch. Der soll laut Handbuch alle 80tkm erneuert werden. Ich halte das für unnötig, denn mit den Bremsschläuchen macht man das ja auch nicht. Es hat aber den positiven Nebeneffekt, dass dabei auch die Bremsflüssigkeit in der ABS Einheit erneuert wird. Und nichts ist für die Pumpe schädlicher, als 10 Jahre alte "Brühe". Ist der Schlauch nicht rissig oder porös und hat beim Probelauf ordentlich Durchfluß (der Behälter sollte in etwa 5 Sekunden leergepumpt werden), kann er wieder verbaut werden. Neue Schläuche gibt es leider nicht mehr, hier hilft nur eine Nachfertigung - dann aber gleich aus Stahlflex. Mit der Fa. Spiegler habe ich beste Erfahrungen, geht auch sehr schnell.
1. Pumpenmotor defekt / durchgebrannt. Das kommt leider vor. Die Pumpenkolben können in zwei Stellungen festgehen und entweder dreht das Pumpenrad dann frei oder es blockiert. Bei defekten Einheiten, die dann auch noch Monate und Jahre irgendwo liegen, kann das Pumpenrad auch auf der Welle festgammeln, dann läßt es sich wie schon beschrieben nur mit viel Mühe überhaupt ausbauen. Ist das Pumpenrad blockiert und gibt man dann Strom auf die Pumpe, braucht es nur wenige Sekunden, dass eine Wicklung durchbrennt. Das passiert auch, wenn man mit einer defekten Einheit weiter fährt. Das Steuergerät versucht ja immer weiter, die Pumpe anzusteuern und gibt da mindestens 20 Sekunden Strom drauf. In dem Fall hilft nur ein Tausch des Pumpenmotors. Den Motor kann man auch neu wickeln (lassen), das DIY dazu scheitert momentan noch an einer geeigneten Punktschweißanlage, um den Kupferdraht auf den Kollektor zu punkten. Defekte Motoren habe ich jedenfalls einige hier.
Den Motor prüft man im ausgebauten Zustand ohne Last, er muss einwandfrei laufen und darf dabei im Leerlauf nicht mehr als 5A Strom ziehen.
2. Die reparierte Pumpe fördert nicht. Entweder ist noch Luft drin (ich fülle die Pumpe vor dem aufsetzen des Motors schon auf) oder die Kolben sind doch schwergängig. Die Luft bekommt man mitunter heraus, indem man die Pumpe ein paarmal um die eigene Achse schwenkt. Im zweiten Fall hilft nur nochmal zerlegen.
3. Defekter Druckspeicher. Den Fehler hatte ich auch schon. Das erkennt man daran, dass der Flüssigkeitsstand beim ersten Probelauf kaum abnimmt, aber die Pumpe schon nach wenigen Sekunden deutlich schwer geht. Da hilft nur ein Tausch.
4. Defekter Druckschalter. Kommt auch vor. Erkennt man daran, dass das Messgerät nicht 0 Ohm anzeigt, sondern eher einen Widerstand über 10 Ohm. Bisher hat sich so ein Fehler immer von selbst gegeben, wenn der Druckschalter ein paarmal Druck und Entlastung bekommt. Dadurch reinigen sich die Kontakte.
5. Defekte Modulatorventile. Die können klemmen oder innen undicht sein. Dadurch wird der Druck wieder sehr schnell abgebaut. Das hört man schon am zischen, sobald die Pumpe unter Druck ist. Da hilft nur, die Ventile zu zerlegen und komplett zu reinigen (neue Dichtungen besorgen!).
Noch kurz zum Druckschlauch. Der soll laut Handbuch alle 80tkm erneuert werden. Ich halte das für unnötig, denn mit den Bremsschläuchen macht man das ja auch nicht. Es hat aber den positiven Nebeneffekt, dass dabei auch die Bremsflüssigkeit in der ABS Einheit erneuert wird. Und nichts ist für die Pumpe schädlicher, als 10 Jahre alte "Brühe". Ist der Schlauch nicht rissig oder porös und hat beim Probelauf ordentlich Durchfluß (der Behälter sollte in etwa 5 Sekunden leergepumpt werden), kann er wieder verbaut werden. Neue Schläuche gibt es leider nicht mehr, hier hilft nur eine Nachfertigung - dann aber gleich aus Stahlflex. Mit der Fa. Spiegler habe ich beste Erfahrungen, geht auch sehr schnell.
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Re: ABS Pumpe reparieren
Hallo Kai,
ich hab die Pumpe wieder zum pumpen gebracht und alles soweit zusammengebaut.
Ich hab 2 Modulator Einheiten, die eine konnte ich mit deiner Anleitung problemlos entlüften.
Wenn ich die andere draufsetze und entlüfte Klickt es nur, zischen tut es aber nicht.
Selbe Pumpe, andere Einheit, alles funkt wie beschrieben.
Ich teste mit einer Batterie, Strom sollte reichen.
Eine idee was da sein könnte und wie man das beheben kann ?
Grüsse
tom
ich hab die Pumpe wieder zum pumpen gebracht und alles soweit zusammengebaut.
Ich hab 2 Modulator Einheiten, die eine konnte ich mit deiner Anleitung problemlos entlüften.
Wenn ich die andere draufsetze und entlüfte Klickt es nur, zischen tut es aber nicht.
Selbe Pumpe, andere Einheit, alles funkt wie beschrieben.
Ich teste mit einer Batterie, Strom sollte reichen.
Eine idee was da sein könnte und wie man das beheben kann ?
Grüsse
tom
Re: ABS Pumpe reparieren
Druck wird aber aufgebaut? Das passiert bei allen Ventilen so? Liegt die Einheit schon sehr lange herum?
Möglich, dass die Ventile innen verklebt sind. Die kann man auch zerlegen, reinigen und neu abdichten.
Möglich, dass die Ventile innen verklebt sind. Die kann man auch zerlegen, reinigen und neu abdichten.
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- chevronseven
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Re: ABS Pumpe reparieren
So, mich hat es jetzt schon das zweite mal erwischt mit dem Scheiß ABS, Fehlercode 1.
Hab die Pumpe vor ca.8 Jahren schon mal draußen gehabt und wieder gängig gemacht.
Leider bekomm ich diesmal aber die dummen Verschraubungen der Bremsleitungen nicht mehr auf, weder mit Bremsleitungsschlüsseln noch mit der Gripzange.
Hat jemand eine Idee ?, mir fällt nur durchtrennen und neu bördeln ein, worauf ich aber gar keinen Bock hab.
Hat das im Notfall schon mal jemand gemacht, reichen die Leitungen nach dem neu bördeln zum dran schrauben ?
Hab die Pumpe vor ca.8 Jahren schon mal draußen gehabt und wieder gängig gemacht.
Leider bekomm ich diesmal aber die dummen Verschraubungen der Bremsleitungen nicht mehr auf, weder mit Bremsleitungsschlüsseln noch mit der Gripzange.
Hat jemand eine Idee ?, mir fällt nur durchtrennen und neu bördeln ein, worauf ich aber gar keinen Bock hab.
Hat das im Notfall schon mal jemand gemacht, reichen die Leitungen nach dem neu bördeln zum dran schrauben ?
Re: ABS Pumpe reparieren
Durchtrennen heißt, Du musst die Leitung um 3 cm nachsetzen. Das sieht dann an den Biegungen blöd aus, rückbiegen geht ja nicht.
Ich würde zuerst versuchen, die Verschraubung mit einem angeschweißten Schlüssel zu lösen. Da musst Du nur die 5 mm vom eigentlich Bördel nachsetzen, das sieht vielleicht weniger wild aus.
Sonst bleibt nur weiter hinten trennen und mit Verbindern wieder ansetzen.
Aber vergiß bei den Stahlleitungen die gängigen Handbördeldinger. Da brauchst Du sowas ordentliches: Schrott Nr. 1:
Schrott Nr. 2:
Ich würde zuerst versuchen, die Verschraubung mit einem angeschweißten Schlüssel zu lösen. Da musst Du nur die 5 mm vom eigentlich Bördel nachsetzen, das sieht vielleicht weniger wild aus.
Sonst bleibt nur weiter hinten trennen und mit Verbindern wieder ansetzen.
Aber vergiß bei den Stahlleitungen die gängigen Handbördeldinger. Da brauchst Du sowas ordentliches: Schrott Nr. 1:
Schrott Nr. 2:
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Re: ABS Pumpe reparieren
Schlüssel anschweißen
Wie entzündlich ist den die Bremsflüssigkeit ?
Schrott 1 und 2 kenn ich schon
Hab jetzt auch so eins mit Backen wo die Beschichtung der Leitung nicht beschädigt, und die Bördel sind gerade.
https://youtu.be/yL1Vigonb5c
Wie entzündlich ist den die Bremsflüssigkeit ?
Schrott 1 und 2 kenn ich schon
Hab jetzt auch so eins mit Backen wo die Beschichtung der Leitung nicht beschädigt, und die Bördel sind gerade.
https://youtu.be/yL1Vigonb5c
Re: ABS Pumpe reparieren
Das ist die Sparausführung, die taugt trotzdem, kann aber nur den einen Bördel.
Ich hatte mir mal einen Koffer ausgeborgt, da sind alle Größen drin, der kostet aber auch gleich um die 130 €. Bei meinem Glück weiß ich genau, wenn ich das Spargerät kaufe, habe ich als nächstes ne Benzinleitung zu bördeln und schau dumm aus der Wäsche.
Anschweißen heißt vorsichtig kurz anpunkten, nicht komplett ausglühen! Damit machst Du dann ja auch gleich das Gewinde im Gehäuse mit kaputt.
https://www.normfest-shop.com/_cms_/doc ... _de_de.pdf
Ich hatte mir mal einen Koffer ausgeborgt, da sind alle Größen drin, der kostet aber auch gleich um die 130 €. Bei meinem Glück weiß ich genau, wenn ich das Spargerät kaufe, habe ich als nächstes ne Benzinleitung zu bördeln und schau dumm aus der Wäsche.
Anschweißen heißt vorsichtig kurz anpunkten, nicht komplett ausglühen! Damit machst Du dann ja auch gleich das Gewinde im Gehäuse mit kaputt.
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Sommerspaß: 94er BB1 FineArt
Winterspaß: 95er Audi S6 ( V8 )
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